世界盃及Love Parade等盛事相繼告終，此刻的德國柏林，又從歌舞昇平中回歸平淡，欲離開熱鬧人潮，體會昔日的戰爭歷史，現在或許正是時候。筆者從地面的猶太人紀念碑及博物館，走到藏身地下鐵站的防空洞，體會的並非憂傷都市的悲涼，而是呼喚世人正視歷史的勇氣及承擔。
來訪柏林的遊人，總不會錯過遊覽勃蘭登堡門及鄰近的國會大樓，但在這些柏林風光景點背後，其實還有不少專為追悔德國戰爭歷史而設的紀念碑，值得我們細看。來到國會大樓門前，很多人都屬意走到由Norman Foster設計的新穎玻璃拱頂參觀。抬頭是蔚藍天空，但腳下的倒影卻將你帶回現實，門前九十六塊像零碎瓦片的銅板，正紀念九十六位年被納粹黨剷除的國會成員﹔然而納粹黨的惡行又豈止如此﹖走不遠，你便可找到為悼念大批被屠殺的猶太人而建的Memorial to Murdered Jews in Europe紀念碑，這個今年初才豎立的紀念碑，雖只由一塊塊平平無奇的黑實石屎組成，但二千七百五十一根石屎磚塊放在一起，就如放滿棺木的墓地般極具震撼力。我不知猶太人在戰爭中面對的恐懼有多大，但在高低不一的石屎堆中徘徊穿插，我確實經歷到如身處洪流的迷失與徬徨。
在猶太人紀念碑，你可感受德國人面對戰爭的勇氣，惟要走進藏身地下鐵站的防空洞，才能體會戰爭的殘酷真實一面。這個於1997年被人重新發現的防空洞，始建於1930年，原是貯存倉庫及地鐵員工休息室，在二次大戰時，卻成為保柏林人生命的防空洞。防空洞隱藏多年後重見天日，柏林當局也樂於向大眾公開，現在遊人可參加Berliner Unterwelten e.V.導覽團入內參觀。
導覽團從冷冰冰的Gesundbrunnen地鐵站一處側門開始，推門內進，感覺猶如進入另一世界。沿漆黑通道走，昔日避難時的環境逐一呈現眼前，擠逼的鋪、無遮掩的馬桶，環境相當簡陋，但這原能容納一千三百多人的幽暗密室，最後竟成為逼滿五千人的棲身之所。我看防毒面具、槍械及破爛軍章等眾多藏品，心裏若有所思，不防頭頂突然傳來地鐵列車的轟隆響聲，腦裏霎時間浮現戰機轟炸的畫
現在猶太人和德國人之間，存在的到底是洪溝還是寬恕﹖最終答案非外人所能認知，但來到柏林猶太博物館（Judisches Museum Berlin），或可找到一點啟示。2001年開館的猶太博物館，由猶太裔建築師Daniel Libeskind興建，博物館外形曲折，就像代表德國猶太人走在歷史中的實況，而從那像鐵皮屋般的建築物外表，間中還可找到不規則的玻璃窗，感覺猶如一道道劃破的傷痕。
館內以展出兩千多年來德國猶太人的種種歷史為主，當中也包括納粹大屠殺的部分展覽。進到館內，會發現狹逼的甬道和空蕩幽暗的空間，為你帶來一份無形的壓逼感，或許認識這多遇苦難的民族，總會有這樣的體會。館中還會舉行不定時的展覽，像由現在至 8月底，便為同是猶太人的弗洛伊德舉行誕辰一百五十年回顧展。
柏林的博物館、美術館多不勝數，絕非一、兩天可以逛畢。像在猶太博物館附近，便又有兩家屬於不同性質的展館，相當值得參觀。其中的柏林畫廊（Berlinische Galerie），便收藏不少精細創作，對藝術有興趣的朋友來到門前，必定先被其鮮黃的地面圖案吸引。
進到兩層高的展館，眾多來自各地藝術家的現代藝術展品紛陳館中，為視覺帶來獨特體會之餘，也帶你進入無限的想像空間。離開柏林畫廊不遠處，原來便是當年分隔東、西德關口的查理檢查站（Checkpoint Charlie），而在查理檢查站博物館中，訴說的則是關於德國人從東柏林逃亡至西柏林的故事，內裏展示了當時德國人的各種匿藏方法，看似千奇百怪，內裏卻充滿悲哀。
